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怀旧美食说说心情句子(嘴角的油渍)

1433744303 心情句子 2022-09-20 08:23:31 79 0

我们一生中一直恐惧的是什么?不就是怕白活!——摘自王朔《玩得就是心跳》

只为实现自己心中隐藏多年的梦想,他放弃一切,在美食如林的长沙餐饮界埋头学徒近一年,只为开一间可以亲手做美食、品美酒还可以和许许多多有趣的食客谈谈各自美好回忆的温馨小饭店。

做就做自己想做的事,炒就炒最韵味的菜!这样短暂而又漫长的人生才不会觉得无趣,因为真正的恰货最快乐!

怀旧美食说说心情句子(嘴角的油渍)

“口味独特,拒绝雷同。”绝非是说说而已,要说独特,陈仓饭店的确活出了自我,很多菜,光是连名字你可能都没听过。

口味鸡是很多湘菜店都少不了的一道菜。在下筷子前,我也曾在心里默认了这里的口味鸡和大街小巷的其他馆子,味道、出品不出意外应该是如出一辙吧。

看其一道其貌不扬的家常菜,实则很有讲究,为了做好这道菜,陈掌柜在长沙从62岁的老师傅手上精学求艺,花了整整一年时间才达到了自己满意的味道。

从最基础的鸡、油就开始,这道菜注定不逊,用自炼猪油打底、只选半洋半土的山上黑脚走地鸡。

功夫上讲究的是刀下生花,火候当家。

大火太烈、小火缺劲,只能把控在中档火,才能让走地鸡保持原有的紧实感的同时也不会变老,期间得不间断用勺子推动,几分钟就加小量调料推匀,以保它恰到好处的调味,丝毫走不得神。

长时间的烹煮也能留住黑脚走地鸡的那股“闷劲子”,整道菜历时得花上近30分钟,汤料都是最家常的猪油、酱油、醋组成,全程不加一滴水。

步骤听着是简单,也不怕你偷师,因为真正自己开始去做,才能领悟期间细节的奥妙之处,哪怕是仔仔细细告诉了你步骤、配方也不是轻易就能复制出来。

猪油独特的香被逐步煮进了每一块鸡肉里,伴着咕噜咕噜的声音,汁水也变得浓稠,就趁此时撒把颜色大红的辣椒段,瞬间点醒了地道湘味中的辣气。

别看是用猪油打底,吃起来却不会有重的油腻感,煮后的鸡块二次下锅,鲜辣椒打底爆香,加姜、盐、生抽等调味料加带骨鸡块,不断的翻炒,过程中添加了醋,不会有你想象中的违和感,略微的酸味与鲜辣交织,使人更加胃口大开。

正如大家口中说所说的:“没吃过陈仓的口味鸡,永远只是株洲的过客。”

蛇配蛙,新奇,也惊艳。蛤蟆,湖南老口子都念做gá ma,蛇汤煮gá蟆这音调一出,就满脑子在想象它的韵味。

蛇汤,用蛇尾配比多种辣椒,用高压锅煮出的鲜与辣椒的辣,为什么只选用整条蛇只选取尾部来煮汤?只因尾部的“蛇味”最重,才能更好地衬托了蛤蟆的风味。

潜心许久才敲定这独有的比例,调和成这道能绽放味蕾的蛤蟆,最后制成的汤汁尤其鲜美,也不失湖南人喜好的那一抹辣味。

不同于别家的小蛙块,陈仓家使用的是整只蛙下锅,鲜辣的汤汁熬至恰到好处的浓稠,渗入每一丝蛙肉,光是色泽就很诱人了,肉质细腻紧致肌肉纤维的弹韧分明,只是用筷子去试探,蛙肉就散落下来。

吃蛙不就是享受那种用嘴嘬下来的感觉嘛,附带着汤汁,一唆,嘴里迂回着好几重风味,轻抿就脱骨,还来不及回味,丝丝辣气就接踵而至,还伴着隐隐的蛇鲜味,越吃越上瘾。

因着独特的汤汁让这道菜格外开胃,老道的客人光是这一道都能下饭三碗,吃完蛙肉后,浇几勺汁水淋在白饭上,搅拌至每颗米饭都受到汤汁青睐,白饭被染上了薄薄的酱红色。

呼哧呼哧几口就能吃完整碗,那种“情不自禁”拿起碗继续添饭的动作,我相信你来了也会是一样。

鲜与辣,始终贯穿、交错在整个用餐过程中,无论是吃蛙肉还是吃拌饭,都摆脱不了鲜辣二字。

全程只听见“好辣!”“好吃!”的感叹和丝、哈被辣的哈气的声音,用不了多久就辣逼得额头冒汗,株洲人,夏天不就是求的这份畅快淋漓吗。

即使吃到拍着独自打饱嗝,客人也不愿意剩下一滴汤汁:“老板娘,搞咋打包盒帮我装汤咯,晚上回克下面条当宵夜。”把汤汁享尽,已是来陈仓用餐不成文的规定。

有时候和非湖南籍的朋友们聊吃,我会发现,大家对于湖南的第一印象经常是口味虾,口味虾当然是好吃的,但更“奢华”的做法,大概属于油爆虾。

为何说这样做奢华?小龙虾这种食材,走在株洲街头几乎每家店都有,而陈仓饭店始终坚立自己的初心——拒绝雷同,以至于小龙虾也得寻求独一无二。

没有选择唯一的进货渠道,哪里的虾大,陈掌柜就去哪挑,从不会批量进货,凌晨就得跑各个市场去抢好虾,但即使是到了市场,也是耐心仔细的一只一只的拿起来打量,挑剔程度甚至让不少虾老板都有点“不乐意”了。

从四面八方筛选过来的大虾实在有限,单只重量少于一两二在陈仓根本上不了桌,以至于每天的店内的虾实在有限,就那么几十斤。

特别是夏天这样的旺季,天还没黑,虾就已经售罄了,让不少专程为“大龙虾”而来的吃货跑了个空。所以说,光是“小龙虾”的本身,就全诠释了奢华二字。

清洗后的活虾直接下油锅爆,爆、要经历两次,第一次爆,是将虾肉锁住紧致感,第二次爆,则是为了让小龙虾熟透。

两次油爆都紧密接至,全程只有“滋滋滋滋”的声音,对于吃货来说,光是听着就心生愉悦,可惜烹饪的油炸声只藏在了厨师的耳朵里。

随意拿起了一只与罐装雪碧摆一起,这身材还真做不了假,也因为筛选过程足够严格,所以小龙虾本身条件就够优质,腮特别白,一看就是“虾中贵族”。

将小龙虾的头身拉扯开,虾黄直接溢了出来,光看到这里就让人控制不住分泌口水,懂虾的行家会知道,新鲜的大个头龙虾壳是比较硬的,因为它们的生长周期更长,所以剥起来不如小虾那般轻松。

但吃字为先,资深虾粉还是三两下就能把虾壳剥除,硕大的虾肉几就这么毫无保留的显露出来,令人惊喜!第一口要吃原味,感受虾肉本身的鲜甜。

大号的虾肉蘸上秘制的蘸汁,一颗虾就塞住了整个口腔,不夸张的说小嘴女生一颗虾肉需要两口才能吃完,紧致Q弹,脑海里是兴奋,脸上写的是满足。

这种从所谓有的体验,顿时就在心里扎了根,以后吃龙虾,都想只认这个size、这种口味、这家小店。

湖南口味蛇的好味道绝对不输于小龙虾虾,这已经成为株洲人餐桌上一道人气的美味。蛇、鲍鱼,大家一定都常在餐桌上与它们打交道,这两味食材真正意义上的相结合,在陈仓擦出了火花。

蛇煮鲍鱼,意味便是如此。

蛇,绝非普通的蛇就能替代,精选菜花蛇,刺少、肉厚,现点现杀。

连皮烹饪的做法更能吃到蛇肉本身的紧实弹性,享受撕扯的快感,但最终上桌的那份,带皮或不带皮,也是可以根据自己的喜好跟老板提前打招呼的。

鉴别鲍鱼等级的一个重要标准是“头数”。所谓“头”指的是一司马斤,里有大小均匀的鲍鱼多少只,在陈仓饭店,鲍鱼的选材起码也是8头才能上得了台面。

整只八头鲍放入带汤汁的口味中慢煮,将海鲜与陆鲜的精华温辣中自带鲍鱼的鲜甜,肉质饱满,口感弹牙耐嚼。

经过特别炮制后带着别具一格的气味烙印于唇齿间,每一口都能让人油生幸福感。“暴力”口味的蛇煮鲍鱼真是轻易就俘走了吃货的芳心。

油汁把麻辣鲜香全都裹在紧实的蛇肉、Q弹的鲍鱼上,还原湘菜系蛇肉本味,辣而不燥,最终,也将鲍鱼染上了株洲人宠溺的重口味。

重口的湖南口味蛇与平日用来做清淡口味的鲍鱼相结合,还烹饪的这么精,不得不佩服老板的确是个厨房奇才。

要做一件事不难,但想做出名堂就得花大功夫了。

其实经营陈仓饭店的夫妻二人的职业与餐饮打不着边,曾在株洲开了四家儿童摄影店,一干就是二十年。相信大家都会和我一样心生疑惑,好好的摄影师不当怎么转行开饭店?

原因比我想象中的更简单:烹饪这件事,让人觉得很舒服,人与人之间总因味道而留下记忆,相互熟悉的过程意义非凡。看到有人在自己的饭店吃的心满意足,比做什么都值得。

于是萌生了开饭店的这个想法,就不顾一切的开始做了,从选址、设计、店头招牌、摆件、炒菜、点单......无不一处是夫妻二人自己来完成的。

店内有95%的都是有着几十年历史的礼物件,小到贴纸、碗筷,大到门窗。

简单的窗子、门换做其他店可能直接让装修公司包办,而他们的门窗都是从林学院的老址自己卸下来再安装,当然,更多的是他们的爷爷奶奶辈流传下来的。

原以为他们就是怀旧,对老物件有着浓厚的热爱,但老板却毫不避讳的告诉我,的确是对老物件有着感情,但也有一部分是因为刚开店的时候资金不多,这样做又能省下一笔了。

“弹簧沙发”算上的是夫妻两钟情的一件年代物品了,从奶奶辈传下来,珍藏至今,仍能保持舒适的弹性,不得不佩服旧时的做工了,但也不难怪,那个年代,一直都是耐用为先。

简简单单的碗,盛着油盐酱醋,尝着酸甜苦辣。

以前村里办宴,碗筷不够用,主人家便会向邻居借用,久而久之,乡亲们习惯在碗边刻上自家的名字,好辨别清楚。

其实这里的每一处,每一件小物背后都有着它独特的故事和年轮,可惜它们不会说话,不然一定能跟你聊上几天几夜。

四方餐桌配上条凳,搪瓷杯子搭上印花餐碟时光的痕迹肉眼可见。他们将记忆融入在每个细节,颇见心思。

预定的是客人总会遵守预约的时间,按时而至。来吃饭的大多都是老客带新客,一到饭点店内就坐满了人。

聪明的客人都会提前预定,不然像个无头苍蝇般的直接上门的话,位置就基本靠抢了,生意好的时候也经常会需要等一会儿才有位。

偶然听到邻桌的客人交谈到:“这家店和我们小时候一样”。餐厅的整体环境到餐具,都是湖南上世纪每家每户都有的风格。

但两口子不会在意来的人有多少,人手有限、食材有限,出品也繁杂,卖完就打烊,所以每天8点后就菜品就大部分售罄,不让继续进客了,这次吃不到也只能认命,下次再早点来吧。

开店一年多,夫妻俩一直坚持自己买菜,挑菜,店内的调料都是用的最家常的,菜油也是用的家庭小罐装,每天便是如此。也难怪,有些人隔三岔五、把这里当成了自家“食堂”。

平时里接触多了城市的喧嚣、披上了工作的疲惫,穿过高楼寻到陈仓,于心、于味蕾都是一种回归。

这里的故事太多太多,每步每景、柴米油盐,都像是曾今嵌在记忆力的根,我想,这便是世间难求的人情味吧。

口味陈仓
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